Oppsett av bil

Radio/styring

Etter at ESC’en er kalibrert mot radioen, og endepunktene på styringa er satt, kan man begynne å eksperimentere litt med innstillinger her. Det er vanlig å sette opp en eksponentiell kurve på styringa, slik at følsomheten blir lavere rundt senter. Dermed vil det være lettere å korrigere retningsforandringer når bilen kjører lett frem, og gjøre det lettere å ta en slak sving uten å overstyre. For å unngå mekanisk expo er det viktig at vinkelen mellom servohornet og styrestaget er ca 90 grader, ellers vil styrekurven være ulik mellom høyre og venstre side.

Dekk

På de banene vi kjører på som er forholdsvis små og man ikke kjører så mye rundt på toppfart, er noen med 55mm diameter fine. Dette vil senke tyngdepunktet på bilen litt i forhold til de vanlige 60D-hjulene. Det lønner seg å kjøre med framdekk som har en litt større hardhet enn bakdekkene. Shimizu (PS-SM-G, utgaven på 55mm med mønster) medium foran og soft bak (PS-SM-R3) har blitt det foretrukne valget, ellers så er også Sweep 33 foran og 25 bak en godt valg. Disse fås kjøpt i pakninger på fire med felger og innlegg, og må limes før de er klare, mens Shimizuene selges kun parvis med innlegg uten felger. Grepet kan finjusteres med hvordan man smører. En grei regel er å starte med å smøre hele bakdekkets bredde, og indre halvdel på fremhjulene. På baner med godt grep kan man oppleve at bilen går opp på to hjul i svingene, eller at den velter (traction rolling). Dette kan elimineres/reduseres hvis man limer de ytre dekkveggene (fra felgkanten til kjørebanen) på framhjulene, og er vanlig å gjøre.

Dempere

Oljedempere gir en merkbar forbedring av kjøreegenskapene i forhold til de medfølgende friksjonsdemperne. To hull i stempelet foran og tre bak er et greit utgangspunkt når man bruker samme olje. Av demperolje kan man bruke det som eventuelt følger med settet man kjøper, eller noe med en tykkelse rundt 30-35 Wt/350-450 Cst. Foran bruker man fjærer som er hakket stivere enn fjærene bak. Hard foran og medium bak er et greit utgangspunkt. For myke fjærer foran kan være en medvirkende årsak til traction rolling, samt at man får en bil med mye styring. Desto bedre grep det er på banen, desto hardere fjærer bør man bruke. Pass på at demperne blir bygget like lange. Rebound kan settes til rundt 50%. For byggetips kan man se denne videoen.

Man kan starte med følgende utgangspunkt:
M03: Foran: Tamiya blå (hard) fjærer og 2 hull/450cst olje. Bak: Tamiya gul (medium) fjærer og 3 hull/350-400cst olje.
M05: Foran: Tamiya blå (hard) fjærer og 3 hull/450cst olje. Bak: Tamiya gul (medium) fjærer og 3 hull/400cst olje.

Droop

På M-chassis settes dette ved å justere lengden på demperne. M05v2 har i tillegg egne justeringsskruer for dette, men det betinger at demperne er lange nok for at disse skal kunne brukes. Droop er med på å bestemme hvor mye bilen skal krenge, og det er vesentlig å ha noe droop for at bilen skal være lettkjørt. Med lite/ingen droop vil bilen oppleves overstyrt og følsom ved gasspådrag, og den vil slite med å få godt nok feste bak. Ã… måle droop på M-chassis er ikke like lett som med f.eks. touringbiler som har et flatt chassis. Når bilen er satt opp med en kjørehøyde på 4-5mm, bør man kunne løfte bilen 2-4mm før noen av hjulene løfter seg fra underlaget.

Balanse

Dersom ikke bilens vekt er jevnt fordelt på høyre og venstre hjul, kan dette føre til at bilen før unødvendig hjulspinn og drar til en av sidene ved pådrag/bremsing. For å sjekke dette setter man bilen på en plan flate, og inntil noe slik at den ikke kan rulle bakover. Sett deretter enden på en skrutrekker på bordflaten under senter av bilen foran eller bak, og løft bilen opp med denne. Løfter begge hjulene seg likt fra bordflaten er balansen fin, dersom f.eks. høyre hjul løfter seg før venstre, strammer man fjæren på motsatt side på den andre enden av bilen. Det kan også være greit å sjekke at demperne er bygget like lange, og at eventuelt justeringsskruene for droop (M05v2) er likt stilt.

Toe in/out

Spissing av hjulene er en viktig faktor for hvordan bilen oppfører seg. De aller fleste utgavene av M-chassis leveres med huber bak som gir 1,5-2 grader toe in bak. Dette gir en mer stabil og lettkjørt bil enn nøytral spissing, som noen få utgaver blir levert med. Tilsvarende toe out foran vil gi gjøre bilen retningsstabil og mindre agressiv inn i svingene enn nøytral eller negativ toe out. M-chassis er konstruert slik at de har en del bump steer (spissingen endres med bærebruens posisjon), slik at toe out må justeres når riktig kjørehøyde er satt.

 

Her kan du lese mer om byggetips og oppsett av M-chassis:
http://fiveeight0sixsix.wordpress.com/2011/09/29/tamiya-m-05-build-and-setup/

 

Legg igjen en kommentar